La calibration des écrans est-elle nécessaire, stabilisation: boitier ou objectif, sites intéressants, les modes photographiques, photo artistique avec un appareil compact, et comment améliorer ses photos Facebook avec notre invité: Pascal Forget!
Au menu de ce sixième épisode d’Objectif Numérique en balado…
- 0:03:45 – Présentation de l’invité: Pascal Forget
- 0:12:05 – Réponse à la question sur la calibration des écrans
- 0:17:35 – Réponse à la question sur la stabilisation (sur objectif VS sur boitier)
- 0:20:54 – Les sites LensHero.com et SnapSort.com
- 0:29:35 – Les modes photographiques
- 0:50:56 – Photo artistique avec un appareil compact (point & click)
- 1:02:37 – Sujet de l’invité: améliorer ses photos Facebook
Épisode #6 : Télécharger
L’invité de cet épisode: Pascal Forget
Pascal est chroniqueur techno pour l’émission Les Nerdz à Ztélé, Salut! Bonjour à TVA, le Code Chastenay, il a une chronique tous les jeudis dans le Journal de Montréal et écrit également sur son blogue, Technosterone.net . On le retrouve aussi sur Twitter, Facebook et Google+.
Au fait, Pascal tweetera (ou twittera, c’est selon) durant la première des Nerdz à Ztélé, ce soir 20 août 2012 @ 19h00!
Notes complémentaires:
(Les liens en français ont été utilisés lorsqu’ils étaient disponibles)
Mises à jour de microgiciels (firmware):
- Nikon 1 J1 v1.2 (16 août 2012 / 10,9 Mo)
- Nikon 1 V1 v1.2 (16 août 2012 / 11,3 Mo)
- Nikon Coolpix L23 1.2 (16 août 2012 / 2,8 Mo)
- Nikon Coolpix S9200 1.1 (16 août 2012 / 8,2 Mo)
Merci à Steve Lévesque pour l’information!
Question sur la calibration des écrans:
La calibration d’un écran est propre à chacun, mais à moins d’être un professionnel ou d’imprimer beaucoup de photos, elle n’est pas vraiment nécessaire. D’ailleurs, les écrans haut de gamme des grandes entreprises (Apple, Dell…) sont souvent calibrés en usine.
Question sur la stabilisation:
Il existe différents types de stabilisation. Les principaux types sur les appareils « reflex » sont :
- sur l’objectif
- dans le boitier
L’avantage de la stabilisation optique à même le boitier est que les objectifs coûtent moins cher, puisqu’ils n’ont pas à être stabilisés.
Les appareils compacts peuvent aussi être stabilisés de façon optique (préférable) ou numérique (avec un certain rognage de l’image pour permettre la correction d’image à l’appareil).
Chaque constructeur a son propre type de stabilisation.
Sites intéressants:
- Pour trouver l’appareil photo idéal selon votre budget et vos besoins: SnapSort.com
- Pour trouver l’objectif idéal (selon votre appareil et votre budget): LensHero.com
SnapSort.com contient aussi beaucoup d’information et des tutoriels sur la photo. Un site à garder dans ses signets!
Les modes photographiques:
- Auto (écrit en vert, ou représenté par un carré vert) : c’est le mode 100% automatique, incluant le flash, la plupart du temps. Un conseil : si vous tenez absolument à utiliser le mode 100% automatique, utilisez plutôt le mode « P », qui signifie « Program ». Il fait la même chose, mais n’activera jamais le flash. Sur certains appareils, ce mode est représenté par un cercle avec un éclair rayé.
- Portrait : ce mode sert à détacher au maximum le sujet de l’arrière-plan et, si possible, le rendre flou. L’appareil choisira la plus grande ouverture possible (par exemple, f2.8) et réglera lui-même la vitesse et l’ISO.
- Paysage : pour photographier un paysage, on doit avoir la plus grande zone de netteté possible, contrairement au mode portrait. L’appareil va donc réduire l’ouverture (par exemple, f13) et réglera la vitesse et l’ISO en conséquence.
- Sport : ce mode sert à capter des scènes d’actions et requiert donc de la vitesse. L’appareil ajustera donc l’ouverture et l’ISO afin d’obtenir le temps d’exposition le plus court possible.
- Macro : Ce mode spécial permet de faire la mise au point en étant plus près du sujet que ce que l’appareil permet normalement. En ajoutant un objectif macro (ou des tubes-allonges), il sera possible de s’approcher encore plus du sujet.
Il en existe plusieurs autres : le mode nuit, feux d’artifice, plage, neige, mode sous-marin, enfants et animaux et j’en passe…
– Les modes semi-automatiques :
- Av (chez Canon) ou A (chez Nikon) : Ce mode donne la « priorité à l’ouverture » (« A » pour Aperture), ce qui veut dire que vous déterminez l’ouverture à laquelle la photo sera prise (par exemple, f1.8, ce qui est pratique pour la profondeur de champ), mais l’appareil déterminera par conséquent la vitesse à laquelle la photo sera prise et, si vous le désirez, l’ISO.
- Tv (chez Canon) ou S (chez Nikon) : signifie « Time Value » ou « Shutter Priority ». Ce mode vous permet de forcer l’appareil à prendre un cliché à une certaine vitesse. Pratique pour capter une scène d’action ou en faible éclairage, lorsque l’on veut éviter que l’appareil ne descende à une vitesse trop lente. Une vitesse de 1/80 ou 1/100 de seconde est recommandée en faible éclairage. Une vitesse minimale de 1/50 ou 1/60 de seconde pour éviter un flou créé par votre propre mouvement ou tremblement.
– Le mode Manuel (M) : Le mode Manuel est celui où vous décidez de l’ouverture ET de la vitesse à laquelle la photo sera prise. Notez qu’il n’est pas question ici de la mise au point (ou focus). La mise au point peut être effectuée automatiquement, même si vous êtes en mode Manuel!
Pour débuter en mode Manuel, réglez l’appareil en mode « P » (automatique) et observez les valeurs choisies par l’appareil (incluant l’ISO). Vous aurez alors une idée des valeurs à utiliser pour obtenir une photo relativement bien exposée. Ne changez pas trop l’appareil de position au moment de prendre votre photo pour éviter que l’éclairage mesuré et l’éclairage réel au moment du déclenchement soient différents et faussent l’exposition de votre photographie.
Passez ensuite en mode manuel et réglez ces valeurs à la main.
Vous pouvez aussi vous fier au « posemètre » (image ci-dessous) afin de voir si votre image sera surexposée ou sous-exposée.
N’oubliez pas que sur la plupart des appareils, peu importe le mode que vous utilisez, vous devriez être en mesure de régler la balances des blancs et l’ISO à la main.
Une fois que vous aurez exploré les différents modes et constaté les différences, je suis persuadé que vous utiliserez plus souvent les modes semi-automatiques (Av ou Tv) ou peut-être même le mode Manuel!
La photo artistique avec un appareil compact:
- Désactivez le flash, sauf si vous n’avez pas d’autre alternative (ou si l’utilisation du flash fait partie de vos plans pour la photo).
- Assurez-vous que l’environnement (arrière-plan, avant-plan… ce qui entoure le sujet, quoi) soit propice à faire une belle photographie.
- Prenez plusieurs photos du même sujet (pour vous assurer d’en avoir au moins une de bonne, sans flou, etc.)
- Déplacez-vous, agenouillez-vous, montez, utilisez l’appareil en mode portrait (à la verticale).
- Prenez plusieurs clichés en changeant les paramètres (ouverture, vitesse, ISO) si l’appareil le permet.
- Un appareil compact intéressant pour jouer avec la profondeur de champ, le Sony RX100 (f1.8-f4.9) – environ 649-699$.
- Gérez vos attentes: votre appareil a des limites, mais vous pouvez faire de belles et bonnes photos. Tout dépend de vos besoins: une photo avec un peu de bruit pour conserver un souvenir (spectacle d’un enfant, etc.) est préférable à aucune photo.
- Si vous considérez que votre appareil actuel vous limite, que vous en avez « fait le tour », il est peut-être temps de faire une mise à niveau (nouvel appareil compact plus performant – et forcément plus cher – ou passer au DSLR).
Améliorez vos photos Facebook:
- Éliminer les yeux rouges.
- La photo doit raconter une histoire, présenter un ou plusieurs sujets (une photo qui ne nécessite pas d’explications est une photo réussie).
- Mettre sa propre photo pour son profil (sauf si vous ne voulez absolument pas être reconnu pour une raison quelconque, mais sachez qu’il existe un paramètre pour éviter que les gens voient votre photo s’ils ne figurent pas déjà parmi vos contacts).
- Utiliser un arrière-plan propice à une photo de profil (portes de placard fermées, vêtements rangés, etc.).
- Éviter de mettre plusieurs photos identiques ou trop semblables, les photos floues ou carrément ratées. Mieux: ne publiez que vous 3 ou 4 meilleures photos!
- Soyez critiques envers vous-mêmes, envers vos photos. Facebook est VOTRE galerie d’art ou vous exposez VOS oeuvres. 🙂
Merci de nous suivre et à la prochaine!
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Très bonne émission. Votre invité était très fun.
Par contre vous n’avez pas abordé le terrible sujet des duckface sur facebook (en même temps ce n’est pas un problème de photo mais de modèle.
Pour s’entrainer au mode manuel je conseille de faire des essai en utilisant un appareil argentique 🙂
Depuis 4 ans je suis adepte du site Lomography.com qui propose un endroit pour stocker les photo (argentique uniquement) mais le site à aussi une boutique. (je n’ai pas de stock option mais j’aime bien ce qu’ils font)
Je trouve qu’avec l’argentique on évite de faire trop de photo, on réfléchit plus en prenant sa photo, on ne shoote pas 50 photo puis après on regarde et on en garde 2. C’est ce que j’aime dans l’argentique.
Bref pour en revenir à l’émission, le fait de désactiver le flash sur un appareil compact (comme celui que j’utilise) est l’action de base pour une photo réussie.
Bonne continuation.
Haha! Je n’ai pas vu de duckface parmi mes « amis Facebook » alors je n’ai pas pensé à aborder ce problème.
En ce qui concerne l’argentique, je ne peux parler qu’en mon nom, mais c’est grâce au numérique que j’ai découvert le plaisir de la photographie. Je ne suis pas (plus) assez patient pour attendre plusieurs jours avant de voir le résultat de mes photos… mais il est vrai que pour certains, c’est un aspect non négligeable et qui peut procurer un sentiment de satisfaction très fort.
Merci et au plaisir!
Bonjour,
J’écoute votre émission depuis le début et j’adore. Le petit plus : votre accent. Et oui je suis Français.
J’ai beaucoup rit lors de cette émission, votre invité a beaucoup de fun.
Je voulais réagir à une information que j’ai entendue : à un moment vous avez suggérer qu’il était mieux de sous-exposer une photo pour récupérer des détails sauf que j’ai lu ça et là des infos qui disait le contraire.
En effet, il y a une méthode qui s’appelle « Expose (to the) Right » qui consiste à légèrement sur-exposé la photo pour récupérer du détail dans les ombres. Je suppose que c’est à faire dans certains cas.
Je suis novice en photo et donc j’aimerais connaitre votre avis quand à cette information qui prête à confusion pour moi.
Continuez, merci.
Je connais la méthode « expose to the right » et c’est une bonne méthode. Le hic, c’est que la ligne est mince entre « surexposer légèrement » et « perdre de l’information »…
Une photo sous-exposée contient (la plupart du temps) de l’information dans les noirs. À l’opposé, une photo surexposée où les blancs sont « brûlés » ne contient plus (ou que très peu) d’information. Oui, il est possible de récupérer des photos surexposées, mais pas lorsqu’il y a perte d’information (sur certains appareils, il existe une option pour faire « clignoter » les zones blanches, lorsqu’une telle situation se produit).
Il existe d’autres méthodes pour récupérer de l’information dans les zones sombres d’une photo:
– la post-production (Lightroom permet de réduire les « Shadows » – ou « ombres »)
– le bracketing… un peu à la manière du HDR, il suffit de prendre 3 photos en sous-exposant d’un stop, en exposant « normalement », puis en surexposant d’un stop (je suis prêt à parier que tous les DSLR achetés au cours des 5 dernières années ont cette option). Évidemment, il faut être prudent en utilisant le bracketing (ou le HDR), car cette méthode peut donner un aspect surréel à une photo… mais parfois, c’est exactement ce que l’on souhaite. 😉
Merci de nous écouter (et d’apprécier notre accent) et au plaisir!